Екак - Как? Какво? Къде? Защо?

Отскоро имам едно инверторче от Драгозов и много ми харесва как заварява с рутилови вежени. Взех си и повечето дебелини базични, обаче не ми се получава с тях. Яко залепват и в повечето случаи чупя електрода, вместо да заваря каквото и да било. Та пускам темата специалистите да споделят някой трик, ако изобщо има такъв. Всъщност трябва да има. Няма как иначе да съществуват.

Ха сега,де? Ако беше по-близо веднага ще ти направя един инструктаж и проба на машинката,ама пусто си далече.Само с писане-трудна работа.
Като за начало първите две правила-ръкохватката с електрода на + и детайла да е добре спънат.Ако детайла ти е лек и свободен няма да се справиш,по-скоро ще го повдигаш като залепне за електрода.Паленето става с енергични движения,преди старта на дъгата винаги има съвсем леки залепвания и точно в този момент трябва да можеш да отлепиш електрода,но няма никога да ти се получи с подскачащ детайл.
Почиствай детайлите в зоната на заваряване,трудно ще палиш базичен върху замърсени повърхности и съответно труден и несигурен контакт на електрода.
Ако се пробваш да правиш някаква конструкция с такива електроди,не обвинявай себе си и уменията си,а предварително точковай и спъни здраво всичко с рутилов електрод и чак след това можеш да ползваш и базичен.
Пак като за начало запомни че базичния електрод пали значително по-лесно на по-висок ток.Оттренирай паленето на високи токове и след това вече опитай и на по-ниски.За 2.5мм пробвай поне на 100А,нищо че ако е Норд на кутията пише друго.След време ще влезеш и в нормите.Ако пък е 3.25 направо пробвай паленето поне на 120-130А,за да ти е по-лесно и да усетиш "хватката",а полека-лека ще започнеш да го палиш и на 90-100 с тренировки.
За да си сигурен че всичко е ок,ти препоръчвам да отвориш байонетите на кабелите на това китайче,да провериш връзките в тях,а също така и в ръкохватката и масата.Ако има някъде хлабав кабел,забрави да работиш нормално с базичен електрод.При такъв проблем рутиловите палят работят,но ще имаш чувството че от време на време машината мени тока си.
Аз почиствам влакната на кабела,завивам ги стегнато в гривничка от латун или пък им правя един ред намотка отгоре с медна тел и заливам с калай.След това като ги стегне и планката с имбусния болт на байонета,контакта е гарантиран.Ако имбусния болт е направо върху влакната,тази връзка няма да ти даде много добри резултати и ще се саморазхлабва с времето,особено като работиш на по-висок ток.
Ами пробвай и успех! Ако има проблеми,питай.Ако няма,похвали се

Много благодаря. Признавам, че не бях хванал добре количката, която поправях. И позачистих, но не се старах много. Ще споделям разбира се, но поне 2-3 седмици няма да имам време за това.

Базичните електроди палят с драскане по детайла. Когато електрода е нов паленето става мигновенно, когато го палиш повторно отчупи "нокътя" от обмазката така, че да се покаже тела наравно с нея /аз го правя с ръка или почуквам с електрода в земята/. Трябва веднага след искрата да отделиш електрода на 3-4 мм от детайла. Като начало опитай да държиш ръкохватката с дясната ръка, а електрода подпирай с другата. Електрода трябва да е захванат добре в ръкохватката както и масата за детайла. Има и други похвати, но трудно бих ги описал с думи....нагледно е по-лесно.

А и тук ли електрода е на минус? Имам чувството, че някъде съм срещал за обръщане на поляритета, но не помня за какво беше. Пак си е тънкост - обяснете и нея!

При базичните електроди ръкохватката е на (+),при рутиловите е на (-).Върху кутиите на електродите е указана полярността с която трябва да се заварява с дадения тип електрод.Практика обаче показва че рутиловия електрод може да работи и на двете полярности ,естествено че на (-) е по добре както го е препоръчал и производителя. При (+) на електрода се отделя по-висока температура и в този режим най-често рутиловия електрод се се използва за рязане.
Има електроди за които производителя е указал че може да работят и в двете полярности тогава може да се избира една от двете .Когато ръкохватката е на плюс електрода се нагрява повече и по-малко детайла. Ползва се при по-малки детайли или при тънки ламарини.
При минус на ръкохватка детайла се нагрява повече и провара е по голям и съответно може да се ползва за по големи дебелини.

Почукването с електрода в земята е може би най популярния трик но при него понякога може да се отрони доста голямо парче от обмазката и това пък да затрудни още повече паленето и да доведе до ново залепване.Аз ползвам един трик с парче от износен шмиргел,като не чукам по шмиргела а драскам ,така "козирката" или "нокътя" пада и повторното запалване е по-лесно.

Когато върха на електрода е още топъл ,т.е. още е червен или не е изстинал напълно ,повторното палене е много лесно. Този трик може да се ползва например при нужда от често прихващане.

С пила под ръка също се случват нещата.
Между другото, искам да обърна внимание на колегата, че на кутиите с електроди, е записано на каква полярност и на какво напрежение работят.
Най-просто - веженчето на твоя инвертор ще работи с минус на ръкохватката, ако решиш да ползваш базичен електрод ( норд) то тогава слагаш ръкохватката на плюса.
Повече съвети от по-компетентните от мен.

_________________
"Братството с руснаците е опасна работа. Не за друго, ами, както викаше едно време Драган Цанков, зле са с граматиката. Непрекъснато бъркат притежателните местоимения мой и твой."

Ако работиш с правилните ръкавици,не е никакъв проблем да си отчупваш обмазката и с пръсти преди следващ старт."Охрана на труда" може и да казва друго,но аз и така работя,зависи от ситуацията,а и често повечето повърхности наоколо са замасени.
За питащия колега,ако не е схванал подробностите-след като прекъснеш заваряване с базичен електрод,металната му част е изгоряла по-дълбоко,отколкото обмазката и следващ контакт на металната сърцевина с детайла е почти невъзможен.Трябва да се отчупи стърчащата обмазка,за да може електрода да направи контакт-наистина както казаха колегите,това е една от най-важните подробности.

Всички съвети са добри, ама сте пропуснали най-важното.

Веско - трябва си практика. Каквото и да напишем тук, ползата ще е малка.
Взимай кутия 2.5мм базични и започвай тестове.
Драскай все едно палиш кибритена клечка. Просто иска време и много практика.

_________________
http://iza99.com/
Българска заваръчна техника с 5 години гаранция
Ремонт на заваръчно оборудване
Панайот Бърдарски 0887 60 77 22